Чим пофарбувати дерев'яну скриньку? Звісно ж фарбами! Та не звичайними, а акриловими. Сьогодні ми підемо далі і розповімо вам, чим пофарбувати дерев'яну скриньку та як декорувати її у техніці декупаж. Це нескладна робота, що вимагає лише терпіння та посидючості. Самостійно оформляючи скриньки та інші невеликі дерев'яні вироби, ви отримаєте чудові подарунки, зроблені власноруч.
Чим пофарбувати дерев'яну скриньку – по етапах.
Перш ніж перейти безпосередньо до декупажу скриньки, її необхідно пофарбувати. Найзручніше пофарбувати скриньку акриловими фарбами. Все необхідне для роботи ви зможете знайти в магазині для творчості, там продаються дерев'яні заготовки скриньок.
Підготовка до фарбування.
Акуратно обробіть дерево дрібнозернистою шкіркою. Це дозволить ґрунту лягти рівніше, а фінальна робота виглядатиме значно акуратніше.
Покрийте всю поверхню скриньки акриловою ґрунтовкою. Якщо у вас немає ґрунту і ви не хочете купувати його спеціально для фарбування скриньки, ви можете самостійно виготовити ґрунтовку, змішавши клей ПВА з білою акриловою фарбою в пропорції 2:1. Пористій поверхні може знадобитися 2-3 шари ґрунту. Перед нанесенням наступного шару дайте попередньому висохнути.
Порада: Тут і надалі ми рекомендуємо використовувати будівельний ПВА. Висихаючи він стає прозорим. Канцелярський ПВА може залишати на роботі жовті плями.
Для того щоб фінальний результат був максимально акуратним, після кожного шару ґрунту акуратно ошкуривайте поверхню дрібнозернистою шкіркою.
Як пофарбувати скриньку з дерева?
Настав час пофарбувати заготівлю акриловими фарбами. Виберіть колір, який вам подобається. Ви можете змішувати кольори між собою. Наприклад, для подальшого декупажу добре пасують пастельні відтінки. Для їх отримання змішайте основний колір з білою акриловою фарбою.
Забарвлення проводиться художніми пензлями, цілком підійде синтетика. Для основного кольору візьміть широкий пензель, оскільки вузька може залишити смужки.
Для базового кольору вам знадобиться пофарбувати скриньку в два шари. Перед нанесенням другого шару, дайте першому добре просохнути.
Також ви можете нанести колір губкою для отримання фактури, особливо при градієнтному фарбуванні.
Популярністю користується техніка кракелюр. Для нього базовий шар фарби кладеться навмисно недбало «з лисицями». Після висихання бази поверхню покривають спеціальним лаком для кракелюру. Поверх лаку наноситься контрастний колір, крізь тріщини якого просвічуватиме основа.
Декор скриньки в техніці декупаж.
Для цього декору знадобляться декупажні картки чи серветки. Вони зовсім не дорогі та продаються майже в будь-якому відділі для творчості. Також, якщо у вас є принтер, ви можете роздрукувати самостійно.
Відокремте від декупажної серветки один шар і виріжте зображення, що сподобалося. Одне з головних правил декупажу – якщо заготівля не покриває всю поверхню, вона має бути максимально тонкою.
Промазуйте будівельним ПВА всю поверхню, на якій буде розміщена картинка – це потрібно для того, щоб результат був рівним і не з'явилося смуг. Тонку декупажну серветку легко порвати. Тому перед тим, як промазувати її ПВА, клей можна розвести водою, особливо якщо він свіжий.
Порада: купуйте одразу кілька декупажних серветок. Так як вони дуже легко рвуться, можливо, вам знадобиться кілька спроб.
Після розміщення зображень на поверхні, дуже ретельно прокатайте їх гумовим валиком, щоб усі бульбашки повітря вийшли. Дайте роботі добре просохнути. У фіналі роботи покрийте скриньку кількома шарами лаку. Обов'язково використовуйте спеціальний лак по дереву. Скриньки частіше покривають глянцевим лаком, але якщо хочете, можете використовувати матовий.
Сподіваємося, ми допомогли вам розібратися, чим пофарбувати дерев'яну скриньку і як отримати найбільш акуратний і красивий результат.
Купи просочення для дерева. Нині їх багато продається у госпмагу. Наголошує на структурі дерева, можна вибрати різні відтінки. При 3-4-кратному покритті створює ефект полірування.
ґрунтовка для дерева, потім акрил, і покрити лаком) гуаш зітреться, без ґрунту будь-яка фарба вбереться.
Дивлячись, що Ви збираєтеся зробити. Можна взагалі задекупувати, наприклад) декупаж творить із речами диво) Якщо скринька стара, з неї потрібно зняти стару фарбу/лак. Можна це зробити спеціальним складом, який продається у будівельних магазинах, а можна грубою наждачкою. Якщо вона нова (припустимо, дерев'яна заготівля для розпису або декупажу), то спочатку нулівкою наждачним пройтися, а потім можна морилкою на водній або алкідній основі. Водна морилка не пахне, з нею добре в квартирі працювати, але від неї дерево трохи набухає. Загалом – справа за Вами, способи купа і всі вони дієві.
Привіт! З вами Удовина Наташа та команда Творчої студії ТАІР.Я хочу розповісти і показати, як можна по-різному пофарбувати дерево. Пофарбувати в широкому значенні, я покажу і фарби і морилки, і навіть деякі лаки. Всі ці способи застосовуються і на невеликих предметах, таких як скринька, і на меблів. Наступним майстер-класом я задумала декор такого комода.
Я покажу і фарби, і морилки, і навіть деякі лаки. »
Доброго дня! З вами Удовина Наташа та команда Творчої студії ТАІР. Я хочу розповісти і показати, як можна по-різному пофарбувати дерево. Пофарбувати в широкому значенні. Я покажу і фарби та морилки і навіть деякі лаки. Всі прийоми, які я показала, можна поєднувати один з одним та підбирати будь-які кольори.
Всі ці способи застосовуються і на невеликих предметах, таких як скринька, і на меблів. Наступним майстер-класом я задумала декор такого комода.
1. Повне фарбування фарбою
Для будь-якого виду фарбування без виділення фактури дерева необхідно добре підготувати поверхню до роботи. Я спеціально обрала дерево, у якого є тріщина в сучці і явні нерівності. Щоб зробити поверхню гладкою, необхідно закласти тріщини. Я використовую ґрунт Левкас, також підійде звичайна шпаклівка.
Шпателем склад затирається у глибину нерівностей, а надлишки знімаються. Зверніть увагу, Що водний склад може після висихання трохи просісти в глибоких тріщинах і знадобиться повторне шпаклювання. Після висихання я ошкуриваю ґрунт Левкас до ідеальної гладкості.
Далі, щоб заощадити витрату фарби і полегшити її нанесення потрібно закрити поверхню деревини, що вбирає, і Левкаса грунтом, недорогою фарбою або лаком. Я наношу білий акриловий ґрунт, розбавлений водою. Далі широким плоским пензлем наноситься фарба вибраного кольору.
Як би не хотілося закінчити цей процес якнайшвидше, пам'ятайте, що краще нанести кілька тонких шарів з просушуванням, ніж один товстий. Це допоможе уникнути явних слідів від кисті та зробити фарбування рівномірним. У цьому способі я максимально ховаю фактуру дерева, але якщо ви хочете її зберегти, потрібно обійтися без шпаклювання і грунтовки.
2. Морилка | градієнтне тонування
Морилка – найпростіший спосіб тонувати деревину, але при цьому зберегти дерев'яний малюнок, що просвічує.
Перший етап у морінні – Змочування деревини чистою водою. Після висихання ворсинки дерева піднімаються і їх треба зішкурити дрібнозернистим наждачним папером.
Другий етап – потім наноситься морилка або в один шар, або в декілька, залежно від того, наскільки темний тон вам потрібен. Я вирішила показати градієнтне фарбування трьома морилками, виходить плавний перехід. Потрібно швидко працювати пензлем і не давати морилці висихати, щоб не утворився різкий кордон на місці переходу. Я вирішила поглибити колір та нанесла ще один шар.
3. Морилка із акрилових фарб | градієнтне фарбування
Класичні покупні морилки найчастіше відповідають кольорам цінних порід дерев. Але іноді хочеться тонувати дерево в якийсь нестандартний колір, і при цьому зберегти його фактуру. У такому разі морилку можна зробити самому з акрилових фарб.
Я знову робитиму градієнт, просто щоб відразу показати кілька кольорів. Беру білила, турецьку зелену та марганцеву блакитну. Розводжу їх із водою до рідкого стану.
Якщо фарба густа, як у мене, добре перетерти її, щоб не залишилося грудочок. Як і у випадку зі звичайною морилкою спершу змочую дошку чистою водою, а після висихання ошкуриваю волокна, що піднялися.Потім знову змочують поверхню водою і по черзі наношу кольори, роблячи плавні переходи між ними. Наносити можна в один або кілька шарів.
У фіналі після висихання я злегка ошкурюю дошку, місцями оголюю натуральний колір дерева, це теж дає цікавий ефект. Можна створити морилку будь-якого кольору!
4. Омбре фарбами
Омбре – це один із видів градієнта, який має на увазі не перехід з кольору в колір, а перехід зі світлого в темне або навпаки. До речі, я маю докладне відео. Ефект омбре часто використовується в декорі меблів, наприклад, щоб затемнити краї скриньок, або зробити перехід на ніжках.
Спочатку як і першому випадку робимо звичайне фарбування. Потім, після висихання фарби беремо темніший або навпаки світліший за тоном колір і починаємо фарбувати край. Дуже важливо не залишити різкої межі, тому при наближенні до центру фарба все сильніше розбавляється, а нижній край просто розмивається чистою водою.
Залежно від того, наскільки сильно ви хочете освітлити або затемнити край, можна наносити кілька шарів фарби або обмежитися одним-двома. Я вирішила показати, як виглядатиме перехід омбре від усіх країв до центру. У мене виходить прямокутна форма градієнта, але можна робити її більш плавною, наприклад, круглою або овальною.
5. Тонування лаками
Ще один спосіб надати дереву благородного відтінку – це використання лаків. Перед нанесенням важливо добре пошкурити дерево. У деревообробці використовуються шлакові лаки, вони надають деревині приємних золотистих відтінків.
У ТАІРу в асортименті є два види: шелачний спиртовий та спиртовий освітлений.Спиртовий лак у баночці виглядає дуже темним, майже як бітумний, але в роботі він трохи золотіший, ніж освітлений лак. Показую їх на одній дошці. Мені результат дуже подобається.
Але коли вже заговорила про бітумний, покажу і його. Використання бітумного лаку – це вже з області старіння. Я наношу лак по краях і дерево відразу здається ніби обпаленої. Я наношу бітумний лак за допомогою губки. Знімається бітумний лак уайт-спіритом, тому якщо ви випадково капнули більше бітуму, ніж потрібно, його легко прибрати з лакованої або пофарбованої поверхні.
Можна наносити бітумний лак безпосередньо на дерево, але в дерево він дуже активно вбирається і його вже не стерти. Також зверніть увагу, що бітумний лак дуже глянсовий та липкий, його рекомендується закривати зверху шовковим лаком. Пензлі після бітуму та шелачним лаком потрібно відмивати в розчинниках.
6. Багатошарове фарбування гумовим шпателем
Беру наступну загрунтовану дошку. Фарбую її в колір, який буде переглядати з-під інших. У мене це фіолетово-червоний із лінійки Акрил-Арт. Зверніть увагу, коли нанесений в один шар – він має такий ніжний рожевий підтон, а коли наносиш наступні шари він темніє до благородного коричневого!
Я обожнюю цей колір використовувати у живописі!
Потім набираю на гумовий шпатель такі кольори, можна відразу по два. Я беру зелений кобальт світлий холодний, кобальт темний і марганцову блакитну. Краще попередньо змочити поверхню, тоді кольори впливатимуть один в одного більш плавно.
Фінальним акордом додаю яскраву ноту лимонного кольору. Так як робота йде по сирому, фарби досить цікаво впливають одна в одну.
7. Багатошарове фарбування з «продирами».Використання металевого скребка.
Наступний спосіб простий, але дуже ефектний для тих, хто любить техніку старіння. На загрунтоване дерево наноситься перший колір. Я взяла сірий лляний. У цьому випадку можна наносити колір одним товстим шаром і старим щетинним пензлем, який залишає сліди.
Злегка підсушую фарбу феном, але не до кінця. Беру металевий шпатель і починаю здирати фарбу.
У тих місцях, де вона не просохла, вона дуже добре знімається цілими пластами. Наступний колір – шавлія. Наношу його хаотично, роблячи мазки у різних напрямках. Знову підсушую і здираю шпателем. У деяких місцях можна докласти зусилля і подряпати навіть ґрунт до самого дерева.
8. Однокроковий кракелюр
Фарбую ґрунтовану деревину в золотий колір. Однокроковий кракелюр – це імітація тріщин у фарбі, які згодом виникають від зміни температури та вологості. Перший колір – той, що залишиться проглядати крізь тріщини, можна придумати багато цікавих варіантів, робити його темнішим або світлішим від основного, використовувати металики або перламутри. Після висихання фарби на поверхню наноситься товстий шар кракелюрного лаку.
Залишаю висихати до стану, трохи липкого на дотик. Беру червоний колір, тому що дуже люблю благородне поєднання червоного та золотого і широким плоским пензлем починаю фарбувати всю дошку.
Дуже важливо! Наносити фарбу поверх кракелюрного лаку можна тільки один раз, тому важливо, щоб фарба відразу була досить крива і консистенції, що добре розноситься. Якщо спробувати нанести фарбу другим шаром, вона просто почне некрасиво скочуватися. Фарбуємо стик у стик! Як ви бачите, тріщини виявляються відразу.Після висихання фарби кракелюр обов'язково закривається лаком.
9. Двокроковий кракелюр
Двокроковий кракелюр імітує тріщини, що з часом виникають у лаку. Я покажу створення таких тріщин, не закриваючи дерево фарбою чи ґрунтом, щоб фактура дерева залишилася видно. Але, зрозуміло, створювати такі тріщини можна і поверх забарвленої поверхні, і поверх декупажу, чи розпису, чи навіть живопису.
Спершу наношу кілька шарів шовкового лаку. Я взяла освітлений, тому що він дуже сподобався мені в одному з попередніх способів. Дерево – дуже вбираючий матеріал, так що перший шар лаку можна навіть не брати до уваги, він повністю вбереться. Після нього краще нанести ще 3-4 шари шовкового лаку з проміжним просушуванням.
Потім, як в однокроковому кракелюрі, розподіляю по поверхні товстий шар кракелюрного лаку. Залишаю сушитись на добу. На ранок на просвіт виявляються такі шикарні тріщини. Якщо у вашому приміщенні волого чи прохолодно, тріщин може бути менше, тоді потрібно прогріти поверхню теплим повітрям із фена. Кракелюр любить сухість та тепло. Щоб проявити тріщини, затираю в них масляну фарбу. Закриваю кракелюр шовковим лаком.
10. Човникова дошка | багатошарове фарбування з використанням воскової свічки
Фарбую все рідко розведеною коричневою фарбою. Після висихання в деяких місцях натираю дошку восковою свічкою. Враховуйте, що у цих місцях фарба потім зніметься! Потім одну половину фарбую кольором краплак, а іншу – темно-зеленим. Головне не забути і не почати сушити феном, інакше віск почне танути!
Після висихання фарби беру металевий скребок та починаю знімати фарбу. У місцях, покритих воском, вона знімається дуже легко.Далі беру свічку та затираю їй нові ділянки.
Намагаюся, щоб туди потрапили і нові кольори, і той колір, який ми продерли з-під другого шару. Одну половину закриваю помаранчевим кольором, а іншу кобальтом зеленим світлим. Так само сушу природним шляхом, потім скребком здираю фарбу. Знову закриваю деякі частини воском від свічки.
Фарбую все одним кольором — перським бірюзовим з лінійки Акрил Де Люкс. Сушу та продираю фарбу скребком. Це ще один спосіб старіння.
11. З використанням вологого паперу
Це також один із способів багатошарового фарбування. Першим шаром я наношу рідко розведену охру і просушую феном. Далі беру аркуш паперу та рву його на шматочки різних форм та розмірів. Намагайтеся щоб це були складні форми, а не просто рівні смужки. Змочую папір водою і розміщую шматочки на моїй деревинці. Наступний колір наноситься мастихіном. Я вибрала сірий теплий.
Наносити потрібно так, щоб шматочки паперу не з'їжджали у процесі. Сміливо можна залишати у нанесенні невелику неакуратність, нерівномірну товщину мазків. Поки фарба ще свіжа, акуратно піддягаю мастихіном папір і знімаю їх. І залишаю на просушування.
Далі нариваю наступну партію папірців, змочую та викладаю на дошці. Намагаюся, щоб під папером опинилися різні ділянки — і сірі, і охристі. Наношу наступний колір — охро темна, і знімаю папір не чекаючи висихання. Сушіть фарбу. Далі всі етапи повторюються стільки разів, скільки кольорів ви хочете ввести в роботу.
Я наношу червону охру, а останнім шаром — палену умбру.Цей спосіб відрізняється від інших тим, що у кожного шару з'являється своя невелика товщина, і здається, ніби від дошки справді відвалювалися цілі пласти після численних фарбувань.
12. Позолочення поталлю
Під золочення поталлю треба підготувати дуже рівну та гладку поверхню. Закриваю дошку ґрунтом Левкас. Даю йому повністю просохнути, а потім ошкуриваю дрібнозернистим наждачним папером. Після ошкурювання поверхню краще випрасувати шматочком натуральної тканини, наприклад, лляної. Левскас має поверхню, що вбирає, тому першим шаром треба його закрити.
В іконописних техніках, де для золочення також потрібна гладка поверхня для цього використовують лаки, і тут я теж використовую саме шелак. Після цього, якщо залишилися сліди від кисті, можна ще раз пошкурити та випрасувати поверхню. Потім я наношу ще один шар шовкового лаку.
Якщо ви хочете отримати ідеальну гладкість, що нагадує рівний золотий злиток, краще брати спиртові склади для золочення. Я використовую акриловий водний, з ним ідеальної гладкості досягти не вийде, але можна отримати інший гарний ефект. Після того, як клей висох до прозорості, можна наносити поталь. Я використовую класичну.
В ідеалі для її перенесення на поверхню використовуються спеціальні широкі китиці. Тоді поталь ляже більш гладко та рівно. Але я вважаю, що в тріщинах, що вийшли, і заломах є своя краса. Більш того, зверху можна подряпати поталь металевою щіткою (Хоча я впевнена, за таке багато хто б мене засудив!). Класична поталь за технологією закривається спиртовими лаками, щоб уникнути окислювання. Я використовую шовковий лак.
13. Випалення з брашуванням і сиве дерево
Для випалу з брашуванням потрібний газовий пальник, металеві щітки та дотримання правил пожежної безпеки. Не бійтеся добре обпалювати дерево, якщо робите випал перший раз. Зазвичай новачки роблять дуже слабкий випал, домагаючись ледь коричневого кольору. При випаленні ми спалюємо м'які волокна дерева, щоб потім легко вичісати їх і виявити рельєфну фактуру. Для цього після випалу змочуємо дошку водою, щоб пил не летів на всі боки, беремо металеві щітки і з натиском причісуємо наше дерево.
Часто цю техніку називають «Кору» – це прагнення зістарити дошку до стану дошки, що залишилася від розібраного старого сараю. Тут будуть хороші всі засоби: цвяхом або молотком можна залишити глибокі вм'ятини, стамескою намітити і розширити тріщини. Шило або цвях підійде для створення круглих дірочок. За допомогою дриля та свердла можна прокласти шляхи короїдів. Пилою намітити якісь старі пропили.
Можна забити пару цвяхів і окислити їх капелюшки кислотою, але я не стала. Нову дошку перш за все видасть гладкий зріз, тому для достовірності варто додати йому нерівностей, можна навіть випиляти якісь шматки.
Після всіх цих жахливих знущань над дошкою, беру пальник і ще раз пропалюю новостворені щілини та вибоїни. Знову чішу згоріле дерево металевою щіткою. Далі пензлем викидаю залишки пилу і беру білу фарбу. Згодом дерево втрачає свій колір, вигоряє на сонці, забивається пилом. Щоб зімітувати таке сиве дерево, потрібно його патинувати. Наношу рідко розведену білу фарбу, а потім відразу ж стираю її мокрою ганчірочкою. Просушую. Фарба одразу протує. Наношу наступний шар.
Важливо не переборщити з білим! Добре прайте фарбу після нанесення. Дерево має здаватися злегка припиленим. Завершальним етапом трохи подшкуриваю дерево наждачним папером.
14. Випалення з брашуванням і металева патина (суха кисть)
У мене є ще одна дошка з випалом та брашуванням. Поєднуючи випал, брашування і сухий пензель можна отримувати різні візуальні ефекти, висвітлюючи фактуру дерева або навпаки затемняючи її. А я хочу показати у цьому прикладі металеву патину. Фарбую дошку в глибокий чорний колір, використовую чорну оксамитову з лінійки Акрил Де Люкс.
Фарби-металіки найкраще виглядають і переливаються саме на темній поверхні. Далі беру фарби-металіки Деколор і працюю в техніці сухий пензель: набираю фарбу на пензель (краще використовувати плоску грубу щетину), знімаю надлишки об серветку і починаю фарбувати у напрямку волокон дерева.
Важливо не переборщити та вчасно зупинитися. Виходить таке витончене металізоване напилення, яке підкреслює дерев'яний малюнок.
15. Брашування без випалу + техніка вимивання
Звичайно, кидати дерево можна і без випалу, саме так я й робила до того, як купила пальник. Це можна робити спеціальними насадками для дриля, жорсткими металевими щітками. Або займатися брашуванням вручну, що я роблю.
Це, звичайно, відмінний спосіб зігрітися, коли немає опалення. Обов'язково потрібно ошкурювати дошку після брашування, щоб не посадити скалки.
Далі я приступаю до фарбування. Наношу фіолетову і відразу ж вимиваю фарбу мокрою ганчіркою. Вводжу в деяких місцях додатковий колір – ультрамарин – і з ним поступаю так само.
Така техніка дозволяє делікатно відтінити фактуру дошки. Далі беру фарбу-хамелеон зеленого кольору, наношу її на всю поверхню, і також вимиваю залишки, дозволяючи їм залишитися тільки в глибині пір. Після висихання виходить ніжний перламутровий ефект.